Вирівнювання стін гіпсокартоном

362

Будь-який власник власного житла хоче, щоб його оздоблення виглядало акуратним. Але не кожен оздоблювальний матеріал, навіть дуже дорогий, буде добре виглядати на кривих стінах. Більше того — його придбання перетвориться на марну трату грошей. Стало бути, рівна поверхня стін – це обов’язкова умова якісного ремонту. Існує чимало способів досягнення необхідного результату, але, мабуть, найпростішим із них можна назвати вирівнювання стін гіпсокартоном.
Приміром, щоб привести в порядок стіни з використанням штукатурного розчину і маячків, потрібно мати певні навички і вправність, які приходять тільки з практичним досвідом. А при роботі з гіпсокартоном, досить дотримуватися старанність, акуратність і точно виконувати всі технологічні рекомендації. Процес піде швидше, якщо під рукою всі необхідні матеріали, елементи та витратні матеріали для монтажу конструкції та інструменти для роботи.

На жаль, у багатьох будинках стіни далекі не ідеальні, тому затіваючи капітальний ремонт, їх потрібно приводити в порядок в першу чергу. Монтаж гіпсокартону часто допомагає зробити стіни більш теплими, організувати ефективні бар’єри для поширення шумів. А крім того, гіпсокартонні листи не тільки вирівняють стіни у вертикальній площині, але і зроблять їх гладкими, а значить будь-яка обробка буде виглядати на них ідеально.

Ще одним найважливішим перевагою гіпсокартону є те, що при вмілому підході і хорошою фантазії він дає можливість виконати оригінальні стінові конструкції з необхідними нішами, полицями, прорізами і т. п.

Вирівнювання із застосуванням цього матеріалу можна проводити двома способами — приклеюванням листів безпосередньо до нерівним стінових поверхонь, або ж закріпленням гіпсокартону на обрешітку з металевого оцинкованого профілю або з дерев’яних брусків (рейок).

У будь-якому випадку починати треба з підготовки всіх необхідних для роботи матеріалів і допоміжних елементів, перевірки готовності необхідних будівельних інструментів.

Матеріали і інструменти

Як уже говорилося, існує кілька способів монтажу гіпсокартону на стіну — на будівельний клей і решетування. Зрозуміло, що в кожному випадку потрібні свій перелік будівельних матеріалів і видаткових елементів. Однак, щоб не повторюватися, перерахуємо їх одним списком – вибрати з млості необхідне при застосуванні тієї чи іншої технології буде нескладно.

Отже, з матеріалів для вирівнювання стін потрібно:

  1. Листи гіпсокартону, які необхідно купувати з запасом в 15% від загальної площі покриваються стін.
  2. Гіпсовий будівельний клей (суха суміш) -для вирівнювання стін без використання обрешітки.
  3. Грунтовка для обробки поверхні стіни перед установкою гіпсокартону.
  4. Шпаклівка для закладення швів.
  5. Армуюча сітка або стрічка.
  6. Металічний оцинкований профіль для обрешітки, якщо вона буде використовуватися. До ниму можуть знадобитися спеціальні підвіси, з’єднувальні елементи тощо
  7. Самонарізи для складання конструкції обрешітки і для фіксації ГКЛ до напрямних, дюбелі для кріплення брусків або профілів до бетонної або цегляної стіни.
  8. Утеплювальний матеріал – якщо планується проведення термо — і шумоізоляційних робіт.
  9. Пароізоляційна плівка – в тих випадках, якщо застосовується утеплювач.

Гіпсокартон – це загальна назва. Він поділяється на чотири типи, і вибирати його потрібно залежно від того, в якому приміщенні він буде встановлюватися. Кожен з типів має свою колірну маркіровку, яка говорить про характеристики матеріалу:

Звичайні листи гіпсокартону (ГКЛ) мають світлий сіруватий колір. вони використовуються для вирівнювання стін, зведення стінових або стельових конструкцій в приміщеннях з нормальним рівнем вологості.

ГКЛВ — це вологостійкий матеріал для монтажу в кімнатах санвузли. Його листи мають виражений зеленуватий відтінок.

ГІПСОКАРТОН — вогнестійкий гіпсокартон. Такий матеріал використовують для обшивання стін біля печей і камінів. Зовні його відрізняє поверхня, пофарбована в теплі рожеві тони.

ГКЛВО — цей тип гіпсокартону поєднує властивості волого — і жаростійкого матеріалу. Його можна використовувати для обшивки стін в приміщеннях бані або в котельнях. Характерна особливість листків — темно-синій або темно-сірий колір.

З інструментів слід підготувати:

  • Середньої ширини шпатель для нанесення клею і шпаклівки. Іноді може знадобитися і зубчастий шпатель.
  • Гострий будівельний ніж для різання гіпсокартону.
  • Електродриль і насадка-міксер.
  • Малярний валик, кисть.
  • Ємність для замішування клейового складу.
  • Ножиці по металу – для розкрою оцинкованих профілів.
  • Кліщі для з’єднання металевих профілів або заклепочник.
  • Рулетка, складаний метр, рівень, висок, правило, інші необхідні вимірювальні і розмічальні інструменти і пристосування.
  • Перфоратор.
  • Шуруповерт.
  • Правило.
  • Хорошим помічником стане рубанок зі скошеним лезом — для швидкого зняття фаски з гіпсокартонних листів.

Вирівнювання поверхні стін наклеюванням гіпсокартону

Цей спосіб монтажу — найлегший з існуючих, але його можна використовувати тільки в тому випадку, якщо стіна не має значної деформації і великих нерівностей. Зазвичай прийнято вдаватися до такої технології, якщо перепади по рівню лежать в межах 5 ? 10 мм, а висота приміщення не перевищує трьох метрів.

Не підійде цей варіант і для тих кімнат, де неодмінно треба провести монтаж шумоізоляції та (або) виконати утеплення стін в цьому випадку буде затребувана технологія з установкою обрешітки.

Приклеювання ж гіпсокартону на стіну здійснюється тільки тоді, коли поставлено завдання вирівняти поверхню до ідеалу, швидко і без зайвих витрат створити гладку основу для проведення подальших оздоблювальних робіт.

Підготовка поверхні стіни

Підготовчі заходи починаються з очищення стін від старих шпалер і відшарувалася штукатурки. Очищення проводиться за допомогою шпателя.

Якщо буде вирівнюватися цегляна стіна, то з неї потрібно зняти застиглий у швах розчин, який утворює горбки, так як вони можуть перешкодити встановленню аркушів. Знімаються ці нерівності з допомогою шпателя або збиваються молотком.

Далі, рекомендовано обмести стіну щіткою, щоб прибрати пил або залишки сухої цементно-піщаного розчину.

Після цього варто виміряти рівність поверхні за допомогою схилу і будівельного рівня. Якщо на окремих ділянках стіни присутні сильні вибоїни, в цих місцях можна встановити своєрідні «маячки» -вкрутити саморіз і виставивши їх капелюшок на загальний рівень.

Саморізи стануть арматурної основою для гірок будівельного клею або іншого быстрозастывающего гіпсового розчину. Їх накидають зверху, розрівнюють по капелюшках і залишають сохнути. Після просихання ці гірки забезпечать хороший упор гіпсокартону, так як під ним не буде глибоких порожнин.

Далі, поверхню стіни потрібно добре прогрунтувати, іноді цей процес проводиться в два — три шари, причому кожен наступний наноситься після повного висихання попереднього. Грунтовку наносять за допомогою малярного валика, а в складних місцях (наприклад, у кутах або тісних нішах) доведеться скористатися пензлем.

Склад грунтовки, просочивши поверхню, забезпечить хорошу адгезію для будівельного клею, стіни і листів гіпсокартону, що сприятливо позначиться на якості та швидкості монтажу.

Приклеювання гіпсокартону

Насамперед необхідно приготувати клейовий розчин. В підготовлену ємність наливається вода в потрібній кількості і в неї всипається суха будівельна суміш при постійному перемішуванні складу з допомогою насадки-міксера, встановленої на дриль.

Потрібні пропорції сухого клею і води вказані на упаковці будь-якого будівельного складу, і рекомендовано чітко слідувати всім рекомендаціям виробника, щоб отримати бажаний результат. Потрібно звернути увагу і на час «життєздатності» складу, вказане там же, так як суміші на гіпсовій основі схоплюються і просихають дуже швидко, і тому замішувати треба лише ту кількість розчину, що гарантовано буде вироблено за вказаний проміжок часу.

Готовий розчин наноситься на лист гіпсокартону гірками на відстані один від одного приблизно в 150 ? 200 мм, трохи розподіляється, а потім лист встановлюється до стіни і акуратно притискається.

Майстер має приблизно десятьма хвилинами, протягом яких є можливість точно вирівняти лист вертикалі і по напрямку, використовуючи будівельний рівень. Щоб внести корективи проводять натискання на лист правилом або акуратне простукування, так, щоб не зашкодить зовнішню поверхню ГКЛ.

Таким же чином приклеюються та інші листи, які вирівнюються по першому. Всі листи встановлюють впритул один до одного.

Потім потрібно дати клею добре просохнути, цей процес не займе багато часу, але краще залишити вирівняні стіни гіпсокартоном на добу.

Далі проводиться обробка стиків листів складом грунтовки, а після його просихання на них наноситься тонкий шар шпаклівки. Зверху неї, прямо по сирій складу, наклеюється армуюча стрічка або сітка-серпянка.

Всі стики поверх шпатлюются стартовим складом прямо через армуючий матеріал. Після просихання шви акуратно затираються, і при необхідності можуть бути підкореговані фінішної шпаклівкою до ідеально гладкого стану.

Вирівнювання стін шляхом закріплення гіпсокартону на каркас

Цей спосіб незамінний в тому випадку, якщо потрібно утеплити стіну або створити шумопоглинаючий заслін. Каркас під гіпсокартон може бути виготовлений з дерев’яних брусків або металевих оцинкований профілів.

Стіни, на які буде монтуватися решетування, в обов’язковому порядку повинні бути прогрунтовані спеціальними складами глибокого проникнення, що володіють антисептичними якостями. Не можна допускати, щоб утворилася під шаром гіпсокартону порожнини створювалося сприятливе середовище для розвитку будь паразитарної мікрофлори (цвіль, грибок, тощо) або колоній домашніх комах.

Після висихання грунтувального складу, на стіні проводиться розмітка для закріплення металевих чи дерев’яних напрямних каркаса.

Вертикальні напрямні решетування повинні бути встановлені на відстані рівно 600 мм один від одного (відстань повинна отмеряться обов’язково — по центрам профілів). Стіну розкреслюють з допомогою довгого правила, ретельно контролюючи вертикальність ліній рівнем або схилом.

Наступним етапом необхідно провести перевірку вертикальності самої поверхні стіни, щоб визначити, де потрібно буде встановити підвіси, які дозволять висунути напрямну решетування вперед на потрібну відстань.

Далі, у нижній і верхній частинах стіни потрібно закріпити горизонтальні профілі, які будуть встановлюватися вертикальні напрямні. обрешітки. Іноді є сенс закріпити їх до підлоги і стелі. Ці дві напрямні повинні розташуватися строго навпроти один одного – це обов’язково контролюється з допомогою виска. Але зате в подальшому такий підхід полегшить встановлення вертикальних стійок – напрям буде вже задано, а підвіси, прикручені до стіни та до вертикальних профілів, додадуть жорсткість конструкції.

По вертикальним розмічених лініях на стіні, на відстані приблизно одного метра один від одного, закріплюються на дюбелі підвіси. Потім встановлюються вертикальні стійки, перевіряється їх вертикальність в обох площинах, і вони відразу ж прикручуються саморізами в підвісах у потрібному положенні.

До верхнього і нижнього горизонтальних профілів вертикальні прикручуються саморізами або скріплюються з ними за допомогою спеціальних кліщів або з використанням заклепочника.

У тому випадку, якщо стіна дуже висока, можливо, доведеться між вертикальними профілями закріплювати поперечні горизонтальні перемички — вони додадуть конструкції надійність та жорсткість. Щоб встановити їх за допомогою ножиць по металу готують фрагмент, рівний за довжиною відстані між профілями плюс дві їх ширини.

Потім, в серединній частині цього фрагмента відмірюють відстань, рівну інтервалу між вертикальними профілями, так як він повинен бути закріплений в одній площині зі всією конструкцією.

По кутах на краях цієї поперечки роблять надрізи на заплановану глибину. Цілої залишають тільки передню частину профілю, а бічні полиці на надрезанном ділянці згинають під прямим кутом, вони повинні увійти всередину каркаса. Закріплюють їх з допомогою кліщів, заклепочника або саморізів.

Зазвичай такі поперечки розміщують там, де будуть утворюватися горизонтальні стики між двох аркушів (фрагментів), що встановлюються один над іншим. При цьому центр перемички бажано точно поєднати з місцем планованого стику.

Якщо стіни більш-менш рівні, але їх потрібно просто утеплити чи надати додаткові звукоізоляційні якості, то профілі або бруски обрешітки можна закріпити прямо до площини стіни, без використання підвісів.

Далі, між профілями встановлюється утеплювальний матеріал. Найчастіше для цього використовується мінеральна вата, так як вона еластична і добре закриває всі зазори між профілями, не залишаючи при цьому щілин уздовж напрямних. Якщо між стіною і латами утворилося пристойну відстань, то рекомендовано, утеплювальний матеріал укласти в два шари — товщина першого шару вибирається в залежності від утворився зазору між стіною і каркасом, а товщина другого повинна бути дорівнює ширині металевого профілю або дерев’яного бруска.

Утеплювач рекомендовано закрити пароізоляційною плівкою. Вона потрібна для того, щоб мікроскопічна пил від утеплювача не потрапляла до кімнати, але при цьому вся конструкція мала можливість «дихати». Це важливо – всередині такої стіни в товщі утеплювача не повинна скупчуватися і конденсуватися водяних парів – волога повинна мати вільний вихід для випаровування в рамках встановленого в приміщенні загального її рівня.

Найпростіше кріпити пароізоляцію на дерев’яний каркас — з допомогою скоб, легко вбиваються будівельним степлером. Але можна приклеїти її і на металевий профіль, використовуючи двосторонній столярний скотч.

Коли каркас готовий, стіна утеплена, пароізоляція закріплена, можна переходити до монтажу гіпсокартону.

На один вертикальний профіль кріпляться два сусідніх листа встик. Фіксуються вони з допомогою спеціальних саморезов, які з легкістю прошиють і металевий профіль, та дерев’яну обрешітку. Головки саморезов повинні при цьому злегка, приблизно на 1 ? 1,5 мм, «потонути» у ГКЛ, утворивши невелику лунку.

Якщо висоти гіпсокартону не вистачає, щоб закрити всю площину стіни, то від цільного листа відміряється і відрізається фрагмент необхідної довжини і ширини, який потім монтується поряд з вже встановленими. Як вже згадувалося, тут, швидше за все, буде потрібно закріпити між вертикальними профілями горизонтальну поперечину.

При різанні гіпсокартону утворюється рівний край, без заводської фаски. Якщо він потрапляє на стик з іншим листом (фрагментом) гіпсокартону, але в такому вигляді залишати не можна – буде складно, практично неможливо якісно зашпаклювати шов.

Фаску можна зробити за допомогою спеціального рубанка зі скошеним лезом. Він обов’язково є у майстрів, що займаються гіпсокартоном на професійному рівні. Але для невеликого обсягу роботи домашньому майстрові немає потреби спеціально купувати такий інструмент – фаску можна обережно зробити ножем, стесав кути по краях різу, дивиться у бік приміщення, намагаючись не порушити при цьому лінійних розмірів заготовки.

Шви між листами гіпсокартону обробляються грунтовкою, а потім проклеюються армуючої сіткою або стрічкою, і далі – акуратно зашпатльовуються врівень з загальною поверхнею. Одночасно шпатлевочной сумішшю заповнюють і всі лунки від капелюшків саморізів. Якщо цього не зробити, то саморізи згодом почнуть окислюватися, і, так чи інакше, дадуть про себе знати маленькими іржавими плямами, які можуть пробитися навіть через декоративну обробку поверхні стіни.

Первинний шар шпаклівки затирається, зачищається теркою з абразивною сіткою (папером). А потім на ті ж місця наноситься тонкий шар фінішної шпаклівки, який також по мірі висихання підлягає ретельній зашлифовке.

Для деяких видів обробки цього буде достатньо, для інших всю поверхню гіпсокартонної стіни штукатурять повністю, з подальшим шліфуванням і, іноді, навіть поліруванням.

Що не кажи, весь процес по вирівнюванню стін за допомогою гіпсокартону — робота досить чиста і швидкоплинна, не йде ні в яке порівняння з використанням традиційної «мокрою» штукатурки. А це означає, що і сама вирівнювання, і прибирання приміщень після завершення робіт пройдуть швидко і без проблем. Прослужить така стіна нітрохи не менше, ніж стіна, оштукатурена звичайним способом, якщо не буде схильна до сильного ударному механічного впливу.

А головне, як можна переконатися з викладеної інструкції, подібні роботи не відрізняються підвищеною складністю, і мають бути посильними навіть новачкові-будівельникові, який робить перші кроки у сфері домашнього ремонту.