Особливості монтажу пластикових вікон

418

Монтаж пластикових вікон не настільки складний, яким здається на перший погляд. Але відразу хочу зауважити – неправильна установка навіть сочень дорогих вікон може звести на мінімум весь позитивний ефект від їх застосування. Тому, якщо ви збираєтеся проводити монтаж самостійно, то вам необхідно звернути увагу на ті тонкощі і несподівані труднощі, з якими доведеться зіткнутися.

Найбільша проблема полягає в правильному визначенні розмірів майбутнього вікна. Найчастіше цьому процесу перешкоджає ще не демонтований старий пакет. Але як би то не було, дотримуйтеся основних рекомендацій: завмер майбутнього вікна слід робити з обох боків отвору — зсередини і зовні, а також необхідно перевірити існуючий отвір на наявність перекосів.

Основним методом герметизації вікна донині є заповнення стику між віконною коробкою і стіною поліуретановою піною. Переваги цього варіант: відмінна теплоізоляція, герметизація, здатність приймати на себе і рівномірно розподіляти механічні напруги і вітрові навантаження, байдужість до нерівностей ущільнюються поверхонь, простота використання і відносна дешевизна. Але є у спіненого поліуретану і свої мінуси: руйнування під впливом сонячного світла (можна захистити шаром штукатурки, герметика або фарби), слабкі гідроізоляційні властивості і здатність змінювати свій розмір при перепадах температури.

Основні правила монтажу

Існує два загальноприйнятих методу кріплення віконної рами: безпосереднє кріплення крізь коробку і кріплення за допомогою металевої пластини-анкера, що чіпляється за спеціальний пластиковий замок на зовнішній стороні коробки. У кожного методу є свої переваги і недоліки. Так перший метод вимагає зняття з рами всіх стулок і склопакетів на час монтажу, але дозволяє кріпити вікно практично в будь-якому отворі і гарантує передачу навантажень безпосередньо на внутрішню металеву арматуру вікна, а не на пластик. Другий метод спрощує процес нівелювання вікна по рівню і схилу і не залишає слідів на торцевій поверхні пластику. Знову ж таки, можна довго сперечатися, який з них краще, але на практиці вибір методу визначається скоріше особистими смаками монтажників і, частково, формою металевої арматури всередині коробки. Особисто я віддаю перевагу перший метод, так як він більш універсальний, гарантовано надійний і простий.

В іншому процес монтажу досить очевидний: пластикове вікно звільняється від усіх склопакетів і навісних стулок, потім порожня рама ретельно виставляється за допомогою розпірних колодок (клинів) по вертикальному схилу і горизонтального рівня, свердлити отвори в рамі і стіни для майбутнього кріплення по всьому периметру вікна, рама закріплюється за допомогою спеціальних цангових болтів, склопакети створки повертаються на місце, а стик між вікном і стіною герметизується поліуретановою піною. Після цього залишається тільки видалити захисну плівку з профілів, встановити відлив і підвіконня, загерметизувати стик з боку вулиці, відрегулювати фурнітуру, і процес можна вважати закінченим.

Але не все так просто! При установки вікна обов’язково враховуйте наступні моменти:

Правило №1. Не забудьте промаркувати всі штапики, що знімаються, які кріплять склопакет, щоб згодом поставити їх на колишнє місце. Це необхідно тому, що в процесі виробництва вікна необхідні розміри штапиків визначаються точно за місцем спеціальною мірною лінійкою. І однакові, по ідеї, штапики виявляються різними по довжині. Звичайно, ця різниця становить всього 1-2 мм, але навіть така дрібниця чудово помітна у місці стику горизонтального і вертикального штапиків.

Правило №2. Врахуйте, що вікно повинно стояти на нижніх несучих колодках, які не видаляється після монтажу. Ні в якому разі не допускайте, щоб вікно «висіло» на дюбелях, так як вага металопластикового вікна з двокамерним склопакетом може досягати 150 кг, і ні монтажна піна, ні дюбеля його не втримають. Звичайно, розташовувати ці колодки слід поблизу вертикальних елементів: по кутах рами і під вертикальними перегородками-імпостами в рамі.

Правило №3. Ніколи не забувайте, що із зовнішньої сторони вікна знизу (а іноді і зверху) повинен бути встановлений відлив для відведення дощової води. Тому нижня кромка коробки вікна повинна бути не нижче зовнішнього краю прорізу (незалежно від способу установки відливу). Це необхідно для того, щоб гарантовано не перекрити спеціальні водовідвідні отвори на зовнішній стороні віконної коробки. Крім того, стик між відливом і рамою (як між підвіконням і рамою) обов’язково слід герметизувати, наприклад, силіконом. А взагалі, відлив бажано встановлювати під вікно, щоб виключити будь-яку можливість просочування води в місці їх з’єднання. Не слід також забувати і про підвіконні, який теж слід встановлювати під вікно (а не встик до нього), і герметизувати силіконом, що, з одного боку, збільшує механічну міцність з’єднання, а з іншого — не допускає потрапляння вологи через стик під підвіконня. Для того, щоб конденсат (якщо такий утворюється) не стікав під вікно, підвіконня встановлюється з невеликим нахилом вниз (СНИП рекомендує ухил у 3 градуси).

Правило №4. Прагніть до того, щоб ширина стику між стіною і віконною рамою не перевищувала 3 см, особливо при великих розмірах вікна! Тим більше, що зробити це зовсім не складно — всі виробники віконних профілів крім основного набору, необхідного для виготовлення власне вікна, обов’язково виробляють повний набір додаткових профілів, що дозволяють збільшувати ширину коробки вікна при незмінних розмірах скління. Ці профілі спеціально сконструйовані і призначені для таких випадків, тому не варто боятися, що вікно стане неповноцінним.

Правило №5. При виставленні вікна по вертикалі користуйтеся схилом з абсолютною осьовою симетрією і гострим кінчиком. Або добре налаштованим бульбашковим рівнем (його довжина повинна бути трохи менше висоти віконної коробки).

Правило №6. Ретельно стежите за тим, щоб не допустити потрапляння води через кріпильні отвори всередину центральної камери. Це відноситься не тільки до кріпильних дюбелів. Будь профіль сконструйований так, щоб відводити назовні воду, що просочується через перший шар ущільнення. Але спочатку ця вода може накопичуватися в спеціальній канавці над центральною камерою, в яку вставлена металева арматура. І, будучи шкідливої за природою, ця вода може затікати під імпост в місці його кріплення до рами, або просочуватися через отвори для шурупів, якими кріпиться внутрішня арматура.

Правило №7. При закручуванні кріпильних шурупів не прагнете затиснути їх тугіше. Інакше Ви самі можете не помітити, як вікно прийме бочкоподібний вигляд. У будь-якому випадку, доцільно після розкріплення ще раз перевірити загальну нівелювання вікна і відсутність прогинів профілю в місцях кріплення.

Правило №8. По закінченні робіт не забудьте видалити захисну плівку з пластикових профілів. І не смійтеся над цим радою — це не просто бажання довести роботу до кінця. Якщо Ви цього не зробите, то вже ніколи не зробите. Вся справа в тому, що ця плівка не призначена для тривалої експлуатації, і під дією сонця вона швидко втрачає еластичність і міцність і перетворюється на шар абсолютно не змивається фарби, видалити яку під силу хіба що Сизифу, сина Еола.